Еранина деревня
На берегу реки Усьвы в Горнозаводском районе Пермского края находится ещё один каменный город — Еранина деревня, или Еранина гора. Вершина напоминает улицу с домами-скалами. Считается, что «гребень» из скал на вершине образован благодаря эрозии: скалы состоят из более твёрдых кварцитов, а вот более мягкие породы вокруг них унёс ветер.
Но есть и красивая легенда, что укрывшиеся от Ермака манси «обратились» в камень и «встали гребнем» вдоль горы. Со скал открывается красивый вид на реку Усьву и гору Северный Басег. На саму Еранину гору можно пройти пешком, а вот скалы гребня доступны только для туристов с альпинистским снаряжением.
Как добраться: лучше всего посетить эти скалы во время сплава по реке Усьве. На берегу у подножия горы есть поляна для стоянки. Красивые виды горы открываются в 1,5–2 км ниже поляны. От поляны до скальной гряды примерно 800 м по узкой, петляющей среди деревьев тропинке. Ещё один вариант маршрута — на автомобиле от посёлка Средняя Усьва до места под названием «грузинский мост». Затем нужно пройти пешком 2,2 км до подножия Ераниной деревни.
Что стоит помнить: дорога к скалам непростая и ведёт через лес. Туристу необходимо быть готовым к встрече с дикой природой и животными, а также к различным погодным условиям. Путь займёт минимум один день.
Деревня Хмелина
Это один из наиболее примечательных объектов в списке заброшенных деревень в России, куда можно поехать жить. Деревня имеет долгую историю, которая берет свое начало в 1626 году в современной Тамбовской области.
Среди первых поселенцев преобладала мордва, что отразилось на названии одной из улиц Хмелины. Еще четыре улицы объединяли с пятой около семиста дворов.
Деревня имела неплохое хозяйство. Здесь было два завода, производящих крахмал и кирпич, а также мельница. При Советском Союзе был организован колхоз, в котором находились конюшни, коровник и пасека.
В Хмелине выращивали и многие растительные культуры. Из экзотических – арбузы. Деревня участвовала в сплавке леса на один из местных шпалозаводов и ниже по течению, откуда расходный материал вывозился машинами.
Жители деревни были задействованы в рубке деревьев и в сельскохозяйственных работах в колхозе. Активно собирали грибы и передавали их на специально построенную консервным заводом грибоварку.
Деревня располагала даже начальной школой и магазином. Каждый дом имел немалое хозяйство, в котором содержали самых разных домашних животных (уток, коров, свиней, овец).
Семьи в основном были многодетными. На собственных огородах выращивали всевозможные овощи, а в лесу собирали ягоды (чернику, землянику, малину), что свойственно для любой русской деревни.
В 70-х годах прошлого столетия уровень населения пошел на спад. За сорок лет деревня опустела практически полностью, и единственные, кого в ней можно встретить, – дачники.
Сама же деревня представляет из себя культурный памятник, поскольку интерьер и сохранившиеся предметы дают представление о ее истории, которая уходит в прошлое столетиями.
Березники — один из главных промышленных центров
Березники — второй по площади и численности населения город Пермского края. Однако по сравнению со столицей его показатели гораздо более скромные: размер 387 км² и число жителей 145 115. Поселения в этой местности существовали с 16 века и не раз меняли названия.
Однако настоящая история города начинается в 1883 году, когда неподалеку от близлежащих деревень строят завод по производству соды. Уже в советский период были проведены исследования, показавшие что здешние месторождения являются одними из крупнейших в мире по запасам калиево-магниевой соли. В связи с этим поселение вокруг завода, а также несколько соседних деревень и сел были объединены в одну административную единицу, получившую название Березники. Уже в первые десятилетия советской власти взамен технологически устаревшего дореволюционного завода был построен один из крупнейших в СССР химический комбинат, а после и фабрика по добыче и обработке калийной соли. В семидесятых годах недра пермской земли подарили людям и другие богатства. Обнаруженные залежи нефти спровоцировали еще более серьезное изучение и освоение региона, что привело к масштабной индустриализации и увеличению числа жителей до 1 000 000 человек.
Однако масштабная добывающая промышленность и истощение недр привели к настоящей экологической катастрофе. С начала двухтысячных годов по всему городу и в его окрестностях стали появляться провалы. Над местами прежних шахт и выработок стала проваливаться земля, а сами территории стали затапливаться. В связи с развитием города бывшие окраины с шахтами и рудниками переместились в современный центр Березников, поэтому в зоне поражения оказались жилые кварталы и инфраструктурные объекты, в том числе железнодорожный вокзал.
Почему Вишера?
Теперь от вопросов глобальных перейдем к мирским. Почему же все таки сплав по Вишере, а не какой-либо другой реке Пермского края (которых предостаточно)? Частично в начале статьи я уже ответил на этот вопрос — мне хотелось как можно ближе заглянуть в север нашего края и Вишера как нельзя лучше подходит на эту кандидатуру. Но чтобы полностью объяснить свой выбор, мне придется сделать еще небольшую географическую ремарку.
Истоки Вишеры теряются в горах Северного Урала на высоте более километра над уровнем моря и до своего устья она падает по высоте более чем на 900 метров, проходя при этом 415 километров — это позволяет ей занять пятое место про протяженности среди всех рек Пермского края, оставаясь при этом одной из самых полноводных.
Русло реки условно делится на 3 части. Верхняя Вишера — от истока до устья речки Улс (182 км) Вишера несет свои стремительные воды преимущественно в горной местности Вишерского заповедника, на фоне таких величественных вершин Северного Урала как Тулымский камень (1469 метров), Чувальский (912 метров), Березовый (831 метр). Статус особо охраняемой зоны обеспечивает первозданность природы этих мест в ее суровой красоте.
Чтобы добраться до этих мест потребуется выдержка и целеустремленность — от Красновишерска до самой дальней точки 71 квартала (кордон Вишерского заповедника) путь в 165 километров по плохой грунтовой дороге отнимет 6-7 часов. Выше дорог нет и подняться дальше можно только по реке — самые отчаянные туристы начинают свой сплав именно отсюда и за неделю пройдя 200 километров по реке оказываются в Красновишерске.
После устья речки Улс и до самого Красновишерска (133 км) Вишеру именуют Средней — здесь уже нет больших гор, река становится как значительно более полноводной, так и более спокойной, а ее берега украшают многочисленные скалы, самые известные из которых: Писаный, Говорливый, Сыпучий, Дыроватый, Ветлан. Здесь уже начинает появляться цивилизация в виде как еще живых, так и на глазах уходящих в небытие населенных пунктов (Вая, Акчим, Сыпучи, Вишерогорск, Заговоруха, Романиха, Талица, Бахари, Красновишерск). Участок от устья речки Акчим (деревня Мутиха) до Вишерогорска очень живописен, но не подходит для сплава «выходного дня» — за 2 дня пройти его можно разве что только «галопом по Европам». Поэтому основная масса туристов идет на сплав по реке от понтонной переправы Вишерогорска до Красновишерска — до этого места и добраться на машине не сложно и длина маршрута позволяет пройти его за выходные.
Нижняя часть Вишеры (около 100 км) становится типично равнинной рекой с низкими берегами, извилистым руслом и старицами — здесь она практически вдвое увеличивает свою полноводность после слияния с Колвой и Язьвой. Для сплава эта часть реки малоинтересна.
Как вы уже поняли, оптимальным в соотношении сложность/время/живописность является маршрут от деревни Мутиха с речки Акчим — все самые известные скалы Вишеры находятся ниже по течению, а заброска от Красновишерска до Мутихи займет всего пару часов, при этом значительно «срезав» основной поток других туристов.
Обратите внимание на слова «живописность» и «срезать поток туристов» — это и есть мои дополнительные мотивы, почему я выбрал Вишеру. Как уже говорил — ранее я уже сплавлялся по некоторым рекам Пермского края (Усьва, Обва) — по большинству из них в разгар сезона идут просто караваны катамаранов, а окружающий рельеф местности является весьма пресным (например, Обва)
Маршрут по Вишере предполагал как относительную уединенность, так крайнюю насыщенность на природные красоты (с Вишерой в этом плане соперничать может только одна река — Березовая). Общая длина нашего путешествия — около 100 километров, из них более 90 по Вишере.
Ну и чтобы вы окончательно прониклись образом Вишеры, скажу, что из нашей группы целых пятеро человек приехало из Челябинска, четверо из Казани, один из Екатеринбурга и лишь оставшаяся половина — 10 человек, были пермскими.
Площадка для бёрдвотчинга
В пандемию популярным развлечением стал бёрдвотчинг. Если вы уже изучили всех окрестных пернатых, обошли в Перми Черняевский парк, набережную и базу «Динамо» и есть желание идти дальше по пути изучения птиц и наблюдения за ними, то вам нужно съездить в Осу. На берегу Воткинского водохранилища рядом с Осинским краеведческим музеем открылась площадка для бёрдвотчинга. Это настоящая находка для орнитологов-любителей: в окрестностях визит-центра обитает более 45 видов птиц, для наблюдения за ними можно арендовать бинокли, у посетителей есть возможность получить много новой информации о местной экосистеме и местах гнездования птиц. Бёрдвотчинг обладает эффектом терапии и поможет забыть о стрессе и рутине. Этот вид времяпрепровождения требует тишины и концентрации, но в то же время помогает расслабиться.
Как добраться: здание музея, где расположена площадка для бёрдвотчинга, располагается по адресу г. Оса, ул. Свердлова, 2. До него можно добраться на рейсовом автобусе из Перми или на автомобиле через посёлок Юго-Камский или Кукуштан.
О чем стоит помнить: бёрдвотчинг — это специфическое времяпрепровождение на одного или нескольких человек. Шумных или ищущих адреналина друзей лучше оставить дома. С собой можно взять бинокль и любимую книгу про птиц. Подходит и опытным, и начинающим любителям птиц.
Виды с холмов. Их семь, как в Древнем Риме
В конце лета и начале осени пейзажи в Чердыни приобретают контрастные цвета — есть чем полюбоваться. Лучшие панорамы открываются с вершин холмов. Всего их здесь семь, как в Древнем Риме: Таёжный, Вятский, Троицкий, Воскресенский, Богоявленский, Монастырский, Посадский или Всесвятский. Все они разделены глубокими оврагами. Также прекрасный вид открывается около Иоанно-Богословского собора и с колокольни Воскресенского собора. Добраться до них легко — спросите у местных жителей.
Вид с Троицкого холма на Тайгу и Полюд
Фото: Ольга Якунчева
Вдали вы заметите вершину горы Полюд — самую высокую точку в этой части Уральских гор. Она названа именем богатыря, жившего на вишерской земле. По коми-пермяцкой легенде он сражался с богатырем Колчимом. Они кидали в друг друга камни на протяжении многих лет, и Бог наказал обоих за это, превратив в скалы. По другой версии, Полюд сам ушел в каменную гору, где и спит до сих пор. Есть и еще один вариант легенды: богатыри Полюд и Ветлан любили девушку Вишеру и долгое время не могли её поделить. Тогда Бог превратил их в камни Полюд и Ветлан, а девушку — в реку Вишеру, текущую между ними.
Еще один вид, достойный кисти Рериха
Фото: Чердынский краеведческий музей
Но и это не все, есть еще одна легенда, и она похожа на реальность: на вершине горы стояла застава, оберегающая Чердынь от нападения вогуло-татарского войска. Богатырь Полюд следил с вершины за набегами неприятеля. Как только они направлялись в сторону Чердыни — на вершине Полюда зажигали костер. К тому моменту, когда войско подходило к городу, Чердынь была готова отразить натиск.
Вечером с холмов можно увидеть живописное и многоцветное небо, а безоблачной ночью в августе — звездный купол, щедро усыпанный звездами.
Географическое положение
Если рассматривать Уральский регион, то Вишера протекает в Северной части Пермской области. Если рассмотреть карту, то начинает свой путь с горной местности Урала. Исток начинается с Поясного камня, горного хребта расположенного неподалеку высокой точки Уральских горных образований под названием Саклаимсори-чахл. Именно неподалеку от этой вершины Малая Вишера соединяется с рекой Вишерой. Длина речки составляет всего лишь 16 км.
Место, где происходит соединение рек можно назвать символическим, так как тут отмечено:
- слияние трех регионов Коми, Свердловский, Пермский районы;
- также тут разделяется вода трех значимых водных артерий Волги, Оби, Печоры;
- установлен столб в честь разделения Европы и Азии.
По площади Вишера составляет 31 200 кв. км. Исток Вишеры реки, где находится отмечен на специальных картах.Место возвышается на 1000 метров над морем, а устье распологается всего лишь на 108 метрах над морем. Скорость в верхней части Вишеры составляет 1 м/с, а уже ближе к устью скорость заметно снижается.
Одним из притоков является Велс, а также являются Улс, Колва и Язьва и другие реки. Вокруг устья Велса можно наблюдать вишеровские пейзажи-смесь дикой природы и скал.
Если рассматривать реку Вишеру на карте, то существует Верхняя Вишера, именно рядом с ней возвышаются Тулымский камень (вершина хребта 1496 метра). Этот хребет является самым высоким по Пермскому краю. Также рядом располагаются Чувальский. Их местоположение относится к Вишерскому заповеднику. Если рассматривать протяженность хребтов, входящих в заповедник, то по площади это почти 115 км.
Участок, называемый средней Вишерой, начинается от Улса (притока) до города Красновишерска. Протяженность участка 133 км. Местность вокруг реки Вишера уже не такая гористая, как в Верхней части, но на протяжении участка встречаются скалы. В этом местности встречаются камни Ветлан, Дыроватый. А среди населенных пунктов встречаются Бахари, Вишегорск, Акчим, Красновишерск. Эта часть акватории так привлекает туристов из разных уголков страны. Красновишерск это северный населенный пункт в Пермской области. Расположен он вдоль левого берега.
Когда — то здесь был поселок Вижаиха, но потом велись постройки Целлюлозно-бумажного комбината силами заключенных Соловецкого лагеря и в начале 40-х годов 19 века был образован город Красновишерск. Расстояние между Красновишерском и Пермью составляет 300 км.
Камень Сыпучи
Километров на 10 ниже на слоне большой скалы видим остатки старого кладбища — это следы старого села Сыпучи. Известность оно получило в 1751 году — именно здесь чердынских язычников-манси обращали в в православие, окуная их холодные воды Вишеры. А еще, в начале 1860-х годов возле этого села была выловлена огромная белуга весом 40 пудов!
Да, я как-то выше упустил этот факт — среди рыбаков Вишера имеет особый статус. В виду особой чистоты воды в верховьях и средней части Вишеры обитает одна из крупнейших популяций хариуса, а в глубоких омутах затаились огромные таймени. Ловля последнего, конечно же, запрещена — он занесен в Красную Книгу.
Склон горы, которая еще хранит остатки села Сыпучи, имеет одноименное название. Темно-серые скальные образования высотой в 60 метров наглядно показывают непростой процесс формирования горы — на срезе камня, словно как на слоеном пироге, видно как древние тектонические плиты ломали и выгибали породы.
От скалы, прямо по кромке берега видно автомобильную колею — она когда-то соединяла уже умершее село Сыпучи с поселком Новые Сыпучи.
Здесь есть магазин — можно затарится нехитрой, но в таких местах крайне необходимой снедью. Как и все населенные пункты в верхней части Вишеры — этот поселок также несет на себе печать вымирания. Уходящая из этих мест добыча ресурсов, вымывает и людей.
На этом пока все — впереди еще четыре дня пути по Вишере.
Вишера против Волги
Я уже вскользь затрагивал этот вопрос в заметке о Мысе Стрелка, но рискну повториться — в курсе ли вы, что если исходить из современных правил гидрологии, то на карте в устье самого большого притока Каспийского моря должно быть написано не Волга, а Вишера?
Кама против Волги
Почему? Все просто, но давайте начнем с конца и разберемся сперва с вопросом — Кама vs Волга. При определении главенства рек в гидрологии учитываются многие факторы: площадь бассейна, количество притоков, протяженность реки, геологический возраст долины, ширина, глубина, скорость течения, но главным все же является водоносность (объем расхода). И как ни странно, но практически по всем вышеприведенным критериям Кама кладет Волгу «на лопатки»:
- по протяженности (до месте слияния) Кама длинней Волги практически на 400 км (1805 км против 1390 км и это без учета того, что после строительства водохранилищ по руслу Камы ее длина уменьшилась более чем на 200 км!);
- перепад высот между истоком и уровнем моря 331 метр против 228 метр в пользу Камы;
- притоков у Камы тоже больше: 73,7 тыс. против 66,5 тыс.;
- Кама значительно старше Волги, да и изначально последняя была лишь притоком Дона, а не Каспия;
- в месте слияния Волга соединяется с Камой практически под прямым углом, не меняя ее течения;
- по расходу Кама практически на 30% полноводнее Волги — 4300 м3/с против 3100 м3/с, при том, что Волга в летнее время сильно мелеет, чего не происходит с Камой;
- Волга незначительно превосходит Каму только по одному показателю — площади водосбора: 260,9 тыс. км² против 251,7 тыс. км² и то, при условии корректировки на горный рельеф Камского бассейна, который существенно увеличивает площадь водосбора.
Однако, при всей очевидности того, что Кама является более значимой рекой нежели Волга, исторически сложившаяся установка относительно главенства рек, имеет место быть и вряд ли когда-нибудь будет изменена.
Кама против Вишеры
Теперь перейдем ко второй части разбора — Кама vs Вишера. Берем опять в руки карандаш и линейку: водоносность Вишеры на месте ее слияния с Камой больше на 20% (2600 м3/с против 2100 м3/с), при этом при слиянии Вишера продолжает свой путь по прямой, а к ней под углом присоединяется Кама.
Ощутили величие этого «открытия»?
А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море… (с)
Усадьба Бильдерлинга, или «Заполье»
Кратко: усадьба, в которой Михаил Пришвин работал агрономомГде находится: в поселке Володарское в Лужском районеРасстояние от Санкт-Петербурга: 160 кмДоступность: круглый год в любой день неделиСтоимость: вход свободныйПодробнее: на сайте
Как добраться. Электричкой от Балтийского вокзала до станции Луга-1 за 550 Р, дальше — на местном автобусе до остановки «Поселок Володарское».
Вид на усадьбу «Заполье» со стороны двора
Немного истории. Первая усадьба в Заполье на крутом берегу над озером Врево появилась в конце 18 века. Позже владельцы сделали ее одной из самых занимательных в Лужском уезде: берег превратили в террасу, возвели большой арочный мост и каменные постройки в едином стиле. В свое время в усадьбе существовала метеорологическая и опытная сельскохозяйственная станция.
На берегу озера также построили небольшую часовню, которая должна была стать родовым склепом тогдашних хозяев усадьбы — Бильдерлингов. Этим планам помешала революция.
При большевиках в бывшем имении организовали совхоз, который в 1930-х годах посещал государственный деятель Сергей Киров. Ему посвятили табличку на одном из зданий.
Вид на усадьбу с мостков озера: здесь сохранились старые ступени от водоема
Чем заняться. На территории усадьбы «Заполье» действует база отдыха с одноименным названием. Здесь можно остановиться на выходные, взять напрокат велосипед или лодку, поиграть в бильярд или пожарить шашлык. Сюда возят экскурсии, а по берегу проложен пеший маршрут. В летний сезон цены за ночь начинаются от 850 Р без питания. Стоимость аренды и проката нужно уточнять на месте.
Местные гиды проводят экскурсии по договорной цене в зависимости от количества туристов. Посетить усадьбу можно и в рамках организованного автобусного тура, примерная цена — 2000 Р с человека, но в дневную поездку включены и другие достопримечательности.
В усадьбе осталось большое количество пьедесталов и постаментов от статуй и скульптур в парке. Некоторые дубы сохранили на своей коре послания, вырезанные 100 лет назад, но к ним можно подойти только ранним летом, когда трава еще не очень высокая. Мы гуляли по территории усадьбы ближе к осени и смогли обойти ее только по проторенным тропинкам.
Интересный факт. Будущий писатель Михаил Пришвин работал здесь агрономом при сельскохозяйственной станции. Многие помнят его по школьной программе как «певца русской природы». Любопытно, что жизнь и работа в усадьбе повлияли на творчество Пришвина.
| По дороге к склепу можно застать пару аистов в гнезде | В склепе осталась старая керамическая облицовка, и сам он достаточно хорошо сохранился |
Достопримечательности
Во время сплава по реке Вишера можно увидеть пещеру длиной более 200 метров, расположенную недалеко от устья Велса. Внешне он напоминает туннель или длинный коридор. Сплав можно начать в Вельсе. Кстати, именно Велс многие используют как начало пути по Вишере.
Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что начать маршрут от левого притока Вишеры можно с разрешения администрации, так как маршрут проходит через знаменитый заповедник Вишера. Заказник был создан в Пермском крае почти 30 лет назад
Цель создания — сохранение природы и культурных традиций Урала. Большая часть заповедника состоит из горных районов с подземными водами и пещерами
Заказник был создан в Пермском крае почти 30 лет назад. Цель создания — сохранение природы и культурных традиций Урала. Большая часть заповедника состоит из горных районов с подземными водами и пещерами.
Район полон лесов, рощ и лугов. Поскольку климат в этих краях тундровый, уникальные по своей жизнеспособности деревья здесь растут невысокие, но хорошо переносят сильные ветры и морозы. Если осмотреть поверхность, видно большое количество мха.
Деревья представлены в основном породами кедра и пихты. Есть и березы. Но вся природа настолько необычна по морозостойкости, что многие путешественники привозят с собой многочисленные фотографии невысоких деревьев, выдерживающих сильный снегопад.
Территория заповедника уникальна еще и тем, что здесь находится водораздел. Место, где делятся три крупнейшие реки России: Печора, Обь, Кама. Река Вишера служит разделительным пунктом.
В этих краях уникальна не только природа, но и поселения с богатой историей и множеством необычных легенд. Село Сыпучи прославилось огромными уловами белуги. Миф или правду сказать сложно, но слухи об этом ходят уже много лет.
В целом достопримечательности Красновишерского района, как и сама его территория, уникальны. Судите сами, многочисленные скалы и горные хребты. Природные полезные ископаемые, алмазы и золото, флора и фауна, многочисленные леса (чуть более 85% всей территории составляют лесные насаждения).
Большая часть добываемых здесь алмазов идет на экспорт. А предприятие «Уралалмаз» — одно из крупнейших в России по огранке.
На отдыхе здесь можно не только заняться сплавом по реке, но и провести пешеходную экскурсию в Вишерский заповедник. Красота Северного Урала не оставляет равнодушными посетителей.
Особенности реки Вишера
Река Вишера берет начало на северо-востоке Пермского края — в горах Северного Урала. Исток расположен в горной тундре, на западном склоне хребта Поясовый Камень, в 500 м юго-западнее от вершины горы Саклаимсори-чахл (1128 м). Через 24 км справа в нее впадает река Малая Вишера длиной 16 км, которую часто называют вторым истоком Вишеры.
Близ истока Вишеры сходятся сразу три значимые границы:
— трех регионов: Республики Коми, Свердловской области и Пермского края;
— водоразделы трех великих рек: Оби (р. Пурма), Печоры (р. Малая Хозья) и Волги (р. Вишера);
— граница Европы и Азии. В 1997 году здесь поставили памятный столб «Европа — Азия».Длина Вишеры 415 км. По своей протяженности она занимает пятое место среди рек Пермского края. Площадь бассейна 31200 км². Высота истока 1007 м над уровнем моря. Высота устья 108 м над уровнем моря. Таким образом, падение реки составляет около 900 м.
При своей сравнительно небольшой протяженности Вишера переносит внушительный объем воды. Это одна из самых полноводных рек, стекающих с Уральскиъ гор. Самые значительные притоки: Колва, Язьва, Улс, Велс.
В устье по объему воды Вишера на 20% превосходит реку Каму. Река Вишера условно делится на три части. Участок от истока до устья реки Улс называютВерхней Вишерой. Это текущая в узкой долине быстрая горная река с мелями, перекатами и порогами. Средняя Вишера — это участок реки от устья Улса до города Красновишерска. Здесь Вишера течет среди предгорий Урала, становится шире. Длина этого участка — примерно 133 км. Берега на Средней Вишере тоже гористые, но постепенно понижаются, начинают встречаться плесы. Таких высоких гор, как на Верхней Вишере, уже нет, зато по берегам поднимаются многочисленные красивые скалы. Наиболее известные из них: камни Писаный, Говорливый, Ветлан, Сыпучий, Дыроватый. Начинают появляться населенные пункты: Вая, Акчим, Сыпучи, Вишерогорск, Заговоруха, Романиха, Талица, Бахари, Красновишерск. Именно по Средней Вишере сплавляется большинство туристов.Участок реки от Красновишерска до впадения в Каму называютНижней Вишерой. Его длина примерно 100 км. Река становится типично равнинной. Берега низкие, а русло сильно петляет, встречаются старицы и речные заливы. В нижнем течении река принимает самые крупные и полноводные притоки: Язьву и Колву. Они почти вдвое увеличивают объем стока воды. Здесь расположены населенные пункты: Усть-Язьва, Данилов Луг, Рябинино, Байдары, Большая Аниковская, Редикор, Горбуново, Могильникова. В месте слияния с Колвой река течет поблизости от знаменитого старинного города Чердынь. Обычно в литературе границу между Средней и Нижней Вишерой проводят по устью Колвы, однако это неверно, поскольку Вишера превращается в равнинную реку значительно выше — около Красновишерска.
Помимо многочисленных скал на Вишере встречаются пещеры. Самая протяженная из них — Вишерская — имеет длину 1200 м, однако она расположена на заповедной территории. Есть интересные пещеры и на доступной для туристов части реки.Вишера славится своей богатой природой. Благодаря отдаленности от городов, здесь даже воздух совершенно другой. В верховьях реки создан Вишерский государственный заповедник. В заповеднике животные чувствуют себя вольготно, поскольку люди их не беспокоят.
Образ реки Вишеры прочно связан с хариусом. Можно сказать, что это один из ее брендов. На Вишере расположена крупнейшая популяция хариуса в бассейне Волги и одна из крупнейших в Европе (после Печоро-Илычской речной системы). Эта рыба предпочитает быстрые реки с чистой и прозрачной водой — своего рода индикатор качества. В прошлом хариус был промысловым видом. В 1960-е годы бывали случаи поимки хариуса весом более 3,5 кг. Сейчас популяция вишерского хариуса сокращается, он становится все мельче.
Раньше Вишера славилась и тайменями. Этот крупнейший пресноводный лосось держится в глубоких ямах. Сейчас таймень в европейской части России стал большой редкостью. Он занесен в Красную книгу России как исчезающий вид. Ловля тайменя приравнивается к злостному браконьерству.
Известные личности
В Красновишерске родилось не так уж и много знаменитых людей — всё же город небольшой. Среди известных уроженцев:
- Юрий Асланьян — поэт, писатель и журналист, автор журналистских расследований;
- Александр Зырянов — декан географического факультета Пермского университета, советский и российский учёный, популяризатор туризма;
- Ирина Фомина — российская биатлонистка, мастер спорта России международного класса, чемпионка мира и Европы среди юниоров.
Пермский край славится своими спортсменами, и, вероятно, известных имён в ближайшее время станет больше. Так, например, на чемпионате по хоккею в США на судей произвела огромное впечатление юная красновишерская хоккеистка Елизавета Дубей, которой пророчат будущее в мировом спорте.